Римини
Как большинство итальянских прибрежных городов, Римини — два в одном: популярный морской курорт, которому без малого 200 лет, и старый город, возраст которого давно перевалил за 2000.
А еще здесь родился, снимал свои фильмы и умер великий Федерико Феллини. (К слову, в 10 км от него, в совсем уж крохотном городке Сант Арканджело ди Романья, родился его друг и сценарист многих фильмов Тонино Гуэрра.) И пусть старую часть города время изменило намного сильнее, чем ту же Флоренцию или Венецию, там есть, что посмотреть.
Главное — приготовиться к неожиданностям, которых в этом городе — хоть отбавляй.
Например, я напрасно искала старый маяк середины XVIII века, один из символов города, в конце городского мола. Там была какая-то низенькая современная мигалка, рядом — куча ресторанчиков и колесо обозрения. Центр ночной курортной жизни, с утра — серый, пустой и совершенно не привлекательный.
Маяк же оказался метрах в 300 от моря, на берегу уходящего в глубь суши залива, который носит гордое название Порто-Канале и забит яхтами всех мастей. Когда-то это действительно был берег моря, устье полноводной реки Мареккья. Но река изменила русло и теперь впадает намного севернее, море нанесло кучи песка — и береговая линия «ушла» от маяка. Кстати, в этом плане Римини еще повезло — античные порты Пизу и Равенну сегодня отделяет от моря добрый десяток километров.
На другом конце того же залива находится еще одна знаменитость Римини — мост Тиберия, построенный на реке Ариминум (античное название Мареккьи) в середине I века нашей эры. Его заложили при императоре Августе, а закончили строительство при Тиберии. Он обеспечивал переправу на новой стратегической дороге Эмилия, ведущей на север. Мост построили на монолитном фундаменте, благодаря чему он и сохранился в первозданном виде.
Теперь по нему запросто ездят легковушки, (в одну сторону) и велосипедисты (в обе). Для пешеходов остались только узенькие дорожки по краям. Сразу за мостом залив оканчивается круглым рукотворным озером, а в бывшем русле реки разбит парк имени 25 апреля.
Выглядит мило, в меру гламурно, но мост на этом фоне, увы, кажется какой-то декорацией…
Поэтому мне гораздо больше понравился вид на мост со стороны старинного рыбачьего квартала Сан-Джулиано. Здесь залив больше похож на реку, да и сам уголок оказался очень уютным. (В этот квартал стоит заглянуть по пути от маяка к мосту. Подробнее о нем — здесь.)
Прямо от моста Тиберия начиналась одна из двух главных улиц античного города Ариминума, ведущая с севера на юг.
Вторая ось города, запад — восток, сегодня идет от арки западных ворот до железнодорожного вокзала (улицы Гарибальди – 4 ноября – Данте).
Длина каждой оси — не больше километра. Римляне любили правильную планировку, благодаря этому и остальные улицы старого Римини более — менее прямы. Заблудиться трудно…
На другом конце улицы, ведущей от моста Тиберия, стоит триумфальная арка Августа. Построенная в 27 году до н.э., она считается самой старой из сохранившихся в Италии. В средние века ее превратили в проездные ворота крепостной стены. Тогда-то и появилась надстройка с зубцами.
Со временем стены разобрали, вместо укреплений и рвов появился великолепный парк — рай для велосипедистов. (Для их удобства проложен тоннель под главной трассой города и эстакада над железной дорогой.) А в 1937 году снесли стоящие рядом дома, чтобы арка смотрелась более эффектно — почти как во времена Рима.
Почти посредине между аркой и мостом, на улице Корсо д’Аугусто, находится площадь Трех Мучеников — бывший форум Ариминума. С римских времен сохранилась лишь форма площади.
(Даже старые колонны, встроенные в галерею одного из зданий, вытесаны гораздо позже — на некоторых четко видны кресты.)
Но именно здесь Юлий Цезарь произнес свой знаменитый призыв «перейти Рубикон» — реку, за которой начиналась чужая земля. Легионеры послушались — и в итоге завоевали всю Европу. Правда, через пару столетий завоеванная Европа восстала и разнесла гигантскую империю в щепки. А вот речка (скорее, ручеек) жива до сих пор — течет себе где-то между Римини и Равенной…
В Римини есть и другие объекты, связанные с античностью. Например, амфитеатр, выстроенный на окраине старого Ариминума. Некоторые авторы утверждают, что по размерам он уступал только Колизею. Но, в отличие от него, здешний цирк был заброшен и забыт. Ученые случайно наткнулись на него лишь в XIX веке. Сейчас это — просто большая поляна с кирпичными руинами по краям. Кажется даже, что и раскопан-то он не полностью — рядом, на крутом холме, расположена школа.
Еще один, гораздо более интересный археологический объект находится в самом центре города, на площади Феррари. Это — так называемый «Дом хирурга».
Во время нашествия варваров во II веке нашей эры здание сгорело и обрушилось. Завалы разбирать не стали — просто над ними построили новые дома.
Потом тут хоронили людей (сегодня в раскопе видны могилы), еще позже появилась площадь Феррари. В 1989 году, реконструируя возникший на площади сквер, строители наткнулись на остатки стен и мозаичные полы.
В ходе раскопок, которые идут до сих пор, обнаружили цоколи нескольких домов II — IV веков. А в них — не только дверные петли и другие предметы быта, но и внушительную коллекцию медицинских инструментов на все случаи жизни.
Сейчас раскопки накрыты куполом и превращены в музей. Вход стоит 5 евро, но оно того стоит.
Пережив несколько «темных веков», город вновь оживился в позднем Средневековье. Величием и покоем веет от главной в Римини площади Кавур. На ней сконцентрирована добрая треть всех достопримечательностей, появившихся здесь в разные века.
Единой суровой стеной, увенчанной гибеллинскими зубцами в форме орлиного хвоста, высятся по одной ее стороне здания муниципалитета (1204) и Дворца мэра (1330).
(Знакомые зубцы? Ничего удивительного — строитель московского кремля Алоизо Фиорованти был прислан на Русь правителями Милана, приверженцами партии гибеллинов.)
А прямо напротив них — беломраморная галерея Рыбного рынка (XVIII век) с каменными прилавками (на них так хорошо отдохнуть в жару!) и очаровательными фонтанчиками для чистки рыбы.
Тут же рядом — средневековый водоразборный фонтан с 15 трубками, снабжавший город водой. С середины XVI века по 1809 год его венчала статуя святого Петра. Потом ее, видимо, в пылу антирелигиозной борьбы, развязанной Наполеоном, заменили мраморной шишкой.
С тех пор он так и называется — Фонтан сосновой шишки. А воду из него пьют и сегодня…
В центре площади стоит памятник папе Павлу V, поставленный в 1614 году. Это — самый старый в Италии памятник римским папам.
Интересно, что с разных сторон выражение лица выглядит по-разному. И уж вряд ли папе по нраву, что каждый выходной у его ног шумит рынок…
Короткие стороны площади Кавур замыкают два здания XVIII века — Колледж иезуитов (теперь в нем — городской музей) и театр.
Еще одна яркая страница истории Римини связана с родом кондотьеров (наемных военачальников) Малатеста, которые правили здесь с 1295 по 1500 год. Больше других прославился Сиджизмондо Малатеста (1417-1468), который даже на фоне других вояк отличался такой жестокостью и извращенным нравом, что в 1460 году был отлучен от церкви. Правда, быстро покаялся и был прощен.
Он построил в городе замок, уничтожив для этого целый квартал. Судьба его оказалась не слишком радостной. После того, как в 1500 году Малатеста изгнали из Римини и город перешел под управление римских пап, замок постепенно ветшал. По приказу Наполеона часть внешних укреплений была разрушена, а ров засыпан.
Сейчас большая часть замка отреставрирована и там размещаются различные выставки. Во двор можно зайти бесплатно. К сожалению, его сильно портит пластиковый навес от солнца…
А в 1447 году Сиджизмондо заказал лучшему архитектору тех лет Леону Баттиста Альберти внушительную церковь-усыпальницу для себя, своей третьей жены Изотты и потомков. Она так и называется «Темпио Малатеста».
Храм был построен взамен церкви францисканского монастыря. Изобретательный архитектор предложил не разрушать старых стен, а отделать их сверху мрамором. Венчать его должен был купол наподобие собора Святого Петра в Риме. Но после отлучения Сиджизмондо от церкви работы были приостановлены, а после смерти архитектора в 1472 году надолго прервались. Тем не менее, в начале XVI века храм был достроен и вскоре стал кафедральным собором города.
Выглядящий несколько странно снаружи, внутри храм празднично-торжественен. Туда обязательно стоит попасть, тем более, что вход бесплатный. Главное — не пытаться делать этого во время сиесты, с 12 до 15.30 – в это время все церкви закрыты. Его капеллы украшают многочисленные мраморные изваяния работы Агостино ди Дутто. И везде — монограммы из переплетенных букв S и I — Сиджизмондо и Изотта.
Над алтарем — распятие работы Джотто. А вот сам главный алтарь появился лишь в 2001 году: во 1944 году алтарная часть храма была разрушена англо-американскими бомбардировками. Справа от нее уцелела фреска работы Пьеро делла Франческа, на которой изображен сам Сиджизмондо.
Его прах покоится в часовне рядом.
В других капеллах похоронена Изотта
и две первых жены кондотьера, по преданию, убитые им самим.
На одном из перекрестков на окраине старого Римини, недалеко от вокзала, стоит ничем не примечательный голубой трехэтажный дом. Путеводители гласят, что незадолго до смерти его купил Федерико Феллини, но пожить в родном городе в собственном доме так и не успел. Правда, его прах, как и прах его жены Джульетты Мазино, покоится в Римини, на городском кладбище. А дом перешел племяннице режиссера, которая основала фонд его имени и, говорят, сделала в здании мемориальную экспозицию. Однако официального музея здесь нет, немолодая племянница болеет, и как попасть в дом — непонятно…
Зато каждый приехавший в город может совершенно свободно прогуляться по парку на берегу моря около старинного Гранд Отеля — любимому месту Федерико.
Приезжая на родину, он неизменно останавливался здесь, в лучшей гостинице города. Один из люксов, который он бронировал, сегодня превращен в мини-музей.
Но главное — посидев в парке у фонтана «Четыре коня», побродив около отеля и заглянув внутрь, невольно попадешь в струю той притягательной «сладкой жизни», о которой с такой неподражаемой иронией рассказывал маэстро в своих фильмах.
Перечислить всё, что таит в себе земля Римини, практически невозможно. По крайней мере, внимательно глядя по сторонам, здесь можно увидеть немало любопытного и даже загадочного. Например, непонятную башню во дворе (возможно, остатки церкви Св. Михаила).
Или кирпичную стену с заложенными арками. (Чем они были раньше?)
Или — странный портал, встроенный в торец соседнего дома, гораздо более молодого.
Главное — захотеть увидеть не только «главные достопримечательности»…
А в заключение – несколько практических советов.
1. Все остановки в Римини имеют не только название (как правило, по ближайшей улице), но и порядковый номер. Например, ж/д вокзал и автостанция — № 4. На него большинство и ориентируется. К слову: оттуда же можно уехать в республику Сан-Марино (до нее по прямой — 10 км, но ехать около часа) и многие окрестные городки.
2. Стоимость проезда сильно меняется в зависимости от способа оплаты. Если купил билет заранее в магазинчике Tabacco или на автостанции, заплатишь 1,3 евро за одну зону. Билеты так и называются — «билетти». Купленный билет при входе в автобус компостируется. Если оплачиваешь проезд в автомате в автобусе — уже 2 евро. Контролеры встречаются часто и ходят стаями, так что лучше не рисковать.
3. В автобусах остановки не объявляют. При этом водитель не останавливается, если на остановке нет людей и никто из пассажиров не нажал кнопку «стоп» (они есть у каждой двери). Как ориентироваться? В некоторых автобусах под потолком висят экраны, на которых высвечивается следующая и несколько ближайших остановок. Если же его нет, остается одно: смотреть в окно и читать номера остановок на информационных стендах. В крайнем случае, если вышли не там, можно по тому же билету сесть в другой автобус — билет на 1 зону действителен 1 час.
4. О зонах. В пределах «большого» Римини зона одна — № 900. Если вы захотите поехать, к примеру, в соседний городок Риччоне или Сант Арканджело, придется заплатить уже за две зоны и, следовательно, иметь в запасе другой билет стоимостью 2,10 (он действует 1 час 15 минут). Разобраться в зонах не очень просто, поэтому для тех, кто решил ездить на автобусе в соседние городки, возможно, удобнее купить 3-дневную карту romagna smart pass за 11 евро. Она действует на все 5 зон в течение 3 суток с момента активации на любое количество поездок.
5. И последний совет — уже не про транспорт. В Римини, как и в большинстве городов Италии, довольно активно действует правило сиесты — дневного отдыха с 12.00 до 15.00-15.30. В это время в городе закрыты церкви (но открыты музеи). Закрыты и многие небольшие магазинчики. Кроме того, немало магазинов закрыто по воскресеньям. Впрочем, магазинчики на первой линии курорта работают без перерывов и выходных.