Нескучная прогулка

НЕСКУЧНАЯ ПРОГУЛКА
Воробьевы Горы издавна были любимым местом загородных прогулок москвичей. До революции местность за пределами Московской окружной железной дороги еще входила в ближнее Подмосковье. По Калужскому шоссе от Калужской заставы (ныне Октябрьская площадь) тянулись корпуса Первой градской больницы и старинные усадьбы. За железной дорогой шоссе уходило в сторону от Москвы-реки, а по нынешней улице Косыгина полевая дорога вела в старинное село Воробьево, где с XV до начала XIX века стоял летний царский дворец. Знали цари, где жить: с 80-метровой кручи столица смотрелась, как на блюде, окруженная голубой лентой реки и зеленью лесов да полей. Вдоль берега Москва кончалась еще раньше. Пустыри и огороды у Никольского моста (там, где теперь перекинут Крымский мост) быстро переходили в усадебные парки, которые за Андреевским монастырем на крутых склонах Воробьевых гор становились настоящим лесом.


Вот как изобразил эту местность Б.Л. Пастернак в стихотворении «Воробьевы горы» (1917):
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны, дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье, ветки отрывая,
Разбежится просека, по траве скользя.
Просевая полдень, тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
Традиция гуляний сохранилась и до наших дней. В 1987 году Воробьевы горы были признаны памятником природы, а в 1998 году здесь был образован природный заказник. Правобережье же Москвы-реки от Андреевского железнодорожного до Крымского моста с 30-х годов ХХ века мирно делят шумный Парк Горького и более романтичный Нескучный сад.
Так случилось, что я ни разу не забредала в этот уголок Москвы. Гуляла лишь по ровному, как стол, Парку Горького. А тут что-то потянуло. Весна (как, впрочем, и осень) – лучшее время прогулки в этих краях. На набережной не жарко, на спусках-подъемах – не скользко. Дорожки либо асфальтированные, либо посыпаны каменной крошкой – более-менее сухо в любую погоду.
Доехав на метро до станции Воробьевы горы, я спустилась по серпантину к Москве-реке (путь по экотропе все-таки оказался грязноват) и пошла по набережной к Андреевскому монастырю. Слева плещется река, справа высятся лесистые холмы, откуда доносится синичий посвист, под ногами – сухой асфальт (когда-то по набережной ходили автомобили), сзади, словно рассерженные пчелы, жужжат машины на метромосту, на обочине – современные туалетные кабинки… Словом, коктейль городских удобств с природной свежестью. Народу хватает: сегодня набережные Москвы-реки от реки Сетунь до памятника Петру I – многокилометровый фитнесс-центр под открытым небом. Здесь занимаются бегом и скандинавской ходьбой, катаются на роликах, скейтах, роликовых лыжах, всяких-разных велосипедах и просто гуляют в свое удовольствие. Благо, у каждого – своя дорожка.
Андреевский монастырь прижат к берегу отрогами Воробьевых Гор. Здесь они уже ниже, чем у Метромоста, но такие же крутые и неприступные. Впрочем, роль горы играет выстроенное в 80-90-е годы прямо над монастырем высотное здание Академии наук. Оно ощутимо придавило изящные храмы, построенные во второй половине XVII — начале XVIII века.
История монастыря необычна. По легендам, церковная жизнь здесь началась еще в XIII веке, Первая деревянная церковь Андрея Стратилата была построена в 1591 году в благодарность за чудесное избавление столицы от нашествия войск крымского хана Казы-Гирея , которое пришлось на день памяти этого мученика. Однако официально монастырь при храме основал боярин Федор Ртищев лишь в 1648 году. Он же вскоре поселил в обители монахов-книжников из Западной Украины, в том числе иеромонахов Епифания Славинецкого и Арсения Сатановского, заложил библиотеку и школу для подростков. Начинание быстро укоренилось, школа переехала в центр города и стала Славяно-Греко-Латинской академией.
Некоторое время жизнь в обители кипела. Были построены 3 храма. Но довольно скоро монастырь захирел и в результате оказался единственной обителью на территории современной Москвы, которая была закрыта еще при Екатерине II в 1765 году. Еще при Петре I Православная церковь потеряла самостоятельность. Екатерина II довела этот процесс до логического завершения, отобрав у монастырей их земельные угодья вместе с крепостными крестьянами. Монастыри стали частично финансироваться из госсредств, а те, кто не мог привлечь достаточное количество пожертвований, попросту закрывались.
Но Андреевский монастырь пустовал недолго. Вскоре в нем разместилась богадельня, которая финансировалась московскими купцами. Для нее в разные десятилетия XIX века были возведены три жилых корпуса, заменившие ветхие стены. Богадельня просуществовала до революции, причем в начале ХХ столетия в ней жило около 1000 стариков и немощных людей. После революции церкви были закрыты, здания превращены в коммуналки, а в 1964 году весь комплекс передали Всесоюзному НИИ метрологической службы Госстандарта. В середине 1991 года он был возвращен церкви. 14 августа 1991 г. здесь было открыто Патриаршее подворье, чуть позже сюда переселилась синодальная библиотека. С 2013 года в обители воссоздана монашеская община.

Сегодня впечатление от монастыря сильно зависит от места, с которого его обозреваешь. С запада, от Андреевских прудов, он кажется беспорядочным нагромождением строений, над которыми высятся кирпичный куб собора Воскресения Христова в Пленницах (1703) и храм-колокольня апостола евангелиста Иоанна Богослова. (Первоначально, в 1748 году, он был освящен во имя архангела Михаила, но столетие спустя после перестройки получил новое имя.) С боков они словно сжаты белыми корпусами богаделен.

Но стоит подойти к обители с востока, со стороны главных ворот, над которыми возведена церковь мученика Андрея Стратилата (1675), картина меняется. Радует глаз изысканный узор полихромных изразцов, украшающий строгие стены и барабан главки.

В арку входа виден чистенький уютный двор, мощенный брусчаткой, и стройная колокольня. Войдя туда, я сразу почувствовала, как шумно в столице даже в стороне от автотрасс. Настоящая тишина была только здесь, за толстыми стенами старинных корпусов.

Особую стройность ансамблю монастыря придает его композиция. Все храмы нанизаны на одну ось и, более того, почти одинаковы по ширине. Кажется, что ты попала внутрь огромного корабля, плывущего на запад – туда, откуда Ртищев и его сподвижники везли на Русь образованных людей.

Впечатление усиливают широкие белокаменные лестницы, ведущие на гульбище собора Воскресения Христова – первоначально оно явно было открытым и походило на носовую часть палубы.

Практически сразу за монастырем Москву-реку (и мой путь) пересекли мосты Третьего транспортного кольца и Окружной железной дороги. Сразу за ними начинается Нескучный сад. Однако, пройдя под мостами, я невольно замедлила шаг, залюбовавшись панорамой Москвы. Впереди она просматривается на несколько километров вперед, вплоть до соборов Кремля, забавляя смешением стилей.

А сзади, вдоль крутого поворота у Лужников, тянется фабричная застройка рубежа XIX – XX веков, перекликаясь со своими сверстницами – башенками опор Андреевского моста. (Напомню, что старый пролет моста в 1999 году «уплыл» на километр вниз по реке, став основой Пушкинского пешеходного моста.)
Бродить в Нескучном саду действительно не скучно. Извилистые тенистые аллеи, проложенные по склонам оврагов, старые мостики, пруды, детские площадки и веревочная трасса, проложенная по деревьям для любителей острых ощущений. (Жаль, что пока я там была, по ней никто не лазал!)
На фоне сдержанной гаммы стволов и сухой листвы радуют глаз сказочные домики-кормушки.
Народу в выходной немало, но все же это – именно отдельные гуляющие, а не праздношатающаяся толпа. Да и парк не маленький: он возник на месте трех больших загородных усадеб, которые в первой половине XIX века были выкуплены в казну и стали новой летней царской резиденцией. Главное здание резиденции – демидовский Нескучный дворец, построенный в середине XVIII века – теперь занимает Президиум Академии наук. Со стороны парка подход к нему закрыт, но дом хорошо видно с Ленинского проспекта. Сохранилось еще несколько парковых построек XVIII-XIX веков.

Правда, на аллеях нет ни указателей, ни хотя бы стендов с картой парка. (На Воробьевых горах, где и дорожек, и интересных мест намного меньше, карта была.) Из-за этого я не нашла Охотничий домик, построенный в самом конце XVIII века, и старые купальни. Значит, придется съездить еще раз!
Нескучный сад заканчивается около Зеленого театра Парка Горького (там уже много лет базируется Центр Стаса Намина). Отсюда рукой подать до Пушкинского пешеходного моста, который ведет за реку к метро Фрунзенская. С каждым шагом в сторону моста людей становится все больше. Спокойная прогулка окончилась, пора включаться в городской ритм…