Мой Стамбул
Когда я попадаю в незнакомый город, прежде всего, мне хочется освоить его, побродить по улочкам, найти уголки, которые «цепляют» именно меня. Поэтому для меня важны не только топовые объекты и экскурсии а всё, что окружает – от древностей до котиков. Стамбул произвел на меня сильное впечатление. Я уже разместила о нем несколько статей в Дзене, а воспоминания всё не отпускают. Постараюсь не повторяться и напишу здесь прежде всего о своих впечатлениях.
Жирной финишной точкой этой поездки для меня стал… зеленый попугай, который встретился накануне отъезда, когда я в последний раз проходила по центральной площади Султанахмет. Красивый и свободный, он вертелся на верхушке еще голого дерева, как будто позировал. Я сделала несколько кадров, но стоило еще одной даме навести на него смартфон – попугай вспорхнул и был таков…
А самым красивым был первый вечер. После целого дня в дороге, голодная и усталая, я наконец-то заселилась в отель. Специально выбрала место поближе к Султанахмет – и не прогадала. Хотя когда вышла, чтобы где-нибудь поесть, поначалу впала в ступор: по узенькой улочке с односторонним движением сплошным потоком едут (правда, не слишком быстро) машины вперемешку с мопедами, тут же шагают люди, так как огороженные столбиками дорожки для пешеходов то и дело перегораживает реклама ресторанчиков и прилавки минимаркетов. А вдали высится древняя стена с зубцами и купол, поросший травой, как оказалось — старый хамам. Так что не знаешь, куда глядеть: на машины, на старину или под ноги – мостовая-то брусчатая…
-
- Моя улица
-
- Хамам Исхак Паши, XV век
Впрочем, оторопь быстро прошла, поблизости нашелся подходящий ресторанчик, и после сытного ужина с неприлично маленькой стопкой турецкого чая (иначе я этот 100-граммовый стаканчик и назвать не могу, но так тут пьют чай все) меня потянуло к Святой Софии.
Свернула в переулок, идущий в сторону площади Султанахмет, и потопала вверх. Смеркалось, и буквально через пару минут я увидела очень красивое, ярко освещенное здание. Сняла, а вскоре увидела вывеску: отель «Four Seasons», 5 звезд. Пошла дальше, гадая, что это – старое здание или стилизация? Потом узнала, что так перестроили … бывшую дворцовую тюрьму. Главный дворец Османской империи Топкапы отсюда – в пяти минутах хода. (Именно его стену я видела в конце моей улицы.)
Некоторые окна отеля «Four Seasons» смотрят на раскопки Большого дворца, в котором несколько столетий жили византийские императоры. На этом снимке, который взят отсюда, – те самые раскопки, а желтое здание на заднем фоне – отель «Four Seasons». По большому счету, все кварталы от площади Султанахмет до Мраморного моря стоят на фундаментах зданий, входивших в комплекс дворца. И мой отель в том числе…
Поднимаюсь еще выше – и вдруг впереди уютно затеплились высокие окна, прикрытые частой решеткой. Над ними – купол с трубой. Я поняла, что вышла к знаменитому Хамаму Хюррем Султан. Он был построен в 1553 году знаменитым архитектором Мимаром Синаном по приказу султана Сулеймана Великолепного. Доходы от этих бань шли в фонд мечети Айя София, в том числе на содержание штата мечети и благотворительные проекты. И, видимо, идут до сих пор, ведь фонд существует, а бани продолжают работать. Кстати, когда на экскурсии кто-то задал вопрос, можно ли посмотреть здание изнутри, наш гид ответила: «А чего там смотреть? Хамам и хамам». Снаружи тоже – хамам и хамам. Но – красиво…
Поворачиваю направо – и передо мной Святая София в яркой вечерней подсветке. Скажу честно: так она понравилась мне гораздо больше, чем днем. Подсветка скрадывает тяжесть контрфорсов и позднейших пристроек, как бы вознося стены ввысь.
Оборачиваюсь – и вижу Голубую мечеть. Она светится спокойным голубоватым светом, который бережно выделяет шероховатость стен и каменное кружево минаретов. Днем подобного впечатления нет и в помине. Да и назвали мечеть Султанахмет «голубой» вовсе не за внешний вид, а за то, что изнури она отделана тысячами сине-белых изникских изразцов, образующих изысканный голубой ковер.
-
- Голубая мечеть
-
- Голубая мечеть, фрагмент
Меня не удивляет, что не только купола Святой Софии и Голубой мечети, но и весь их внешний вид неуловимо схож. Турки-османы, захватив в 1453 году Константинополь, были так впечатлены его архитектурой, что даже в новых мечетях развивали византийский стиль. К тому же, Святой Софии сильно не повезло. Собор не раз горел и перестраивался, нынешнее здание хоть и возведено в 532-537 годах, но после этого много раз достраивалось и укреплялось. Ее купол несколько раз обрушивался во время землетрясений, так что нынешняя его версия датируется XIV веком.
Как примерно могла выглядеть Святая София, можно представить по ее сестре – церкви Святой Ирины. Ее история в основном повторяет историю Софии, однако последняя крупная перестройка тут произошла примерно в 740 году. А поскольку церковь Святой Ирины меньше по размерам, ее стены не потребовали серьезных подпорок-контрфорсов. После захвата турками Константинополя и строительства дворца Топкапы она оказалась в первом его дворе и была превращена в арсенал – проще говоря, предоставлена самой себе. На этом фото мне удалось заснять сразу оба храма.
Ну, а тем вечером, полюбовавшись подсветкой, я поняла, что на первый раз впечатлений хватит – и отправилась искать другую дорогу в отель. Пока шла, поняла: улица, на которой он стоит, еще не самая узкая…
А на следующее утро, отдохнув, я вернулась к Святой Софии с твердым намерением попасть внутрь. И – попала, причем очень легко. Все-таки конец февраля – это тебе не лето, около 10 утра очереди за билетами не было вообще. (Впрочем, часам к 12 она все же выстраивалась.)
Сейчас в Святой Софии туристов пускают только на галерею 2 этажа. Подробно то, что можно там увидеть, я описала тут. Здесь же – о впечатлениях. После подъема по крутому пандусу в толще стен галерея поражает светом и простором, тем более день был солнечным. Собор действительно огромен, одна галерея наводила на мысли о … станциях московского метро: тот же мрамор, те же колонны и крестовые своды… Однако, приглядевшись, невольно замечаешь и другое – насколько запущенным выглядит это великолепие.
-
- Подъем на галерею
-
- Западный полукупол
-
- Галерея Святой Софии
И в этом плане византийские мозаики дают огромную фору османским росписям – кусочки цветного стекла практически вечны, и император Александр, живший в начале Х века, всё так же внимательно смотрит на тебя со своего прижизненного портрета…
Посмотрев с галереи, я почувствовала себя, почти как дома на балконе: люди далеко внизу, все светильники – тоже… Народу утром на галерее было немного, толпились у парапета только там, где было лучше видно Богоматерь с Младенцем. Но это – общая печаль: хорошо рассмотреть эту мозаику практически невозможно. Зато все другие – вот они, иногда – на расстоянии двух-трех метров… К слову, секьюрити, которых на галерее много, вполне лояльны к христианам. При мне один парень истово крестился на каждый образ – и никто не сделал ему замечания. Говорю об этом потому, что один мой знакомый был в храме около 30 лет назад. Тогда он был музеем для всех, посетителей пускали и на первый этаж, и на галерею. Однако когда мой знакомый перекрестился, ему тут же сделали замечание: любые проявления религиозности были строго запрещены.
-
- Главный неф Святой Софии
-
- Богоматерь с Младенцем, алтарная мозаика
-
- Серафим (мозаика)
-
- Деисус
-
- Богородица с императором Иоанном II Комнином и императрицей Ириной
-
- Мозаика над южным входом. Богородица с императорами Константином Великим и Юстинианом
Прогуляв по Святой Софии около часа, я решила найти смотровую площадку, которая, судя по карте Maps.me (люблю эту программку!) была неподалеку. Улочки оказались узкими, горбатыми и порой довольно запущенными, правда, окончились … современным административным зданием с шикарным панорамным окном, которое выходило на точку соединения бухты Золотой Рог с Босфором. (Ниже, как я потом поняла, был большой квартал административных зданий, бывшая резиденция главы правительства Османской империи – Великого визиря. Этот вход вел на верхний этаж одного из них.) Снимать было не очень хорошо, а посмотреть – красиво. Был и вид на Святую Софию, уже с улицы, Но – тоже не слишком интересный: далеко, да и солнце било прямо в глаза.
После этого я решила прогуляться по парку Гюльхане – бывшему султанскому. В 1912 году султан Мехмед V открыл его для горожан. Он спрятан за серьезной крепостной стеной, на углу которой возвышается так называемый «Павильон парадов» (он же «Павильон Приветствий»), из которого султаны наблюдали за жизнью подданных. Павильоны здесь были с XVI века, а этот построен на месте предыдущего в 1819 году.
Кстати говоря, прямо через дорогу от него располагалась резиденция Великого визиря, куда ведут красивые ворота. (К сожалению, они были на реставрации.) Эти ворота турки называли высокими, откуда пошло французское, а затем и европейское выражение «Высокая Порта», которым обозначали турецкие власти (по-французски porte – ворота).
Между ними змеится (иначе и не скажешь!) улица Алемдар, по которой ходит трамвай Т1 – главный общественный транспорт в этой части Стамбула. Здесь даже есть тротуар, правда, такой узкий, что строительные леса у ворот полностью его перегородили. Пришлось пережидать, пока пройдет очередной трамвай, а потом обходить по проезжей части, стараясь не столкнуться с идущими навстречу и не попасть под колеса легковушки, которая шпарит прямо по рельсам – такое вот дорожное движение. И всё это, кстати, на глазах у полицейских, охранявших ворота.
Чуть впереди я увидела трамвайную остановку и решила посмотреть, как там всё устроено. Оказалось, примерно так же, как на современных московских ж/д платформах: входишь через турникет, прикладывая специальную карту – и едешь. Платформа «Гюльхане» была островная – одна между двумя путями. В других местах я видела и по две платформы по краям, а за пределами старого города некоторые трамвайные остановки похожи то на наши железнодорожные, то – на метро. На тротуаре рядом – автоматы по продаже и пополнению карт. Вроде, всё логично. Правда, когда позже я попробовала им воспользоваться, оказалось, что и тут есть отдельные заморочки. Например, билеты на одну или несколько поездок продаются только по безналу. За наличные можно купить только платную пополняемую карту IstanbulKart…
Но это открытие было впереди. А пока я нырнула в ворота – и оказалась в парке Гюльхане. Наконец-то можно расслабиться – дорожки широкие, машин нет, даже людей немного. Хорошо!
Прежде всего, меня интересовала древняя Готская колонна, поставленная на акрополе города Византий либо Клавдием II, либо Константином Великим. Оба императора прославились победами над готами, один в III, другой в IV веке. Колонна действительно впечатляет. Она высечена из светло-серого монолита с более темными прожилками, которые будто закручивают ствол по спирали. Колонна стоит на крутом холме над Босфором, с которого открываются отличные виды на пролив.
Но она оказалась не единственной достопримечательностью даже на этом холме. Чуть ниже колонны я неожиданно наткнулась на остатки какого-то здания с колоннами, окруженного сеткой-рабицей. По другую сторону дорожки стоит словно собранная из фрагментов колонна с христианским крестом. (Вообще надо отдать туркам должное – стремлением свергать памятники с постаментов, по крайней мере, на своей территории, они не отличались.) Найти информацию об этом месте оказалось непросто. В итоге выяснилось, что это – остатки приюта Святого Павла, известного, по крайней мере, с VI века. В XII веке здесь вместе жили и дети-сироты, и инвалиды, и немощные старики.
Спустившись с холма, я оказалась у ворот парка, которые ведут на мыс Сарайбурну (Дворцовый). Именно в этом месте, по преданию, древними греками была основана колония Византий. С 1926 года на мысе стоит первый в мире памятник Мустафе Кемалю Ататюрку работы австрийского скульптора Криппеля. Памятник поставлен при жизни создателя турецкой республики и, по-моему, является типичным проявлением «культа личности». Для прижизненного монумента – вполне себе помпезно. Однако турки считают иначе. Как было отмечено после реставрации памятника в 2018 году на одном из турецких сайтов, он «недостаточно большой, чтобы привлечь внимание издалека, с конца Сарайбурну. Большой флаг, установленный позади него, привлечет больше внимания». Флаг в итоге поставили, внимание привлекли.
Кстати, у противоположного входа в парк Гюльхане, со стороны Святой Софии, в 1981 году поставили еще одну, сидячую статую Ататюрка – явно на радость детишкам.
Вообще турецкие флаги – отдельная песня. Они – не только на зданиях, но и на вершинах холмов, часто – гигантских размеров. Как говорится, знай наших… А Сарайбурну – место очень живописное, я даже сняла круговой ролик.
Близилось время обеда, и я решила перекусить в ресторанчике в том же парке Гюльхане. Пошла по главной аллее и по пути обнаружила еще пару интересных вещей. Около Музея истории исламской науки и техники, который располагается в отреставрированном корпусе султанских конюшен, установлен забавный глобус. Сначала я подумала, что это товарищи так любят свою страну. Но оказалось всё проще. На глобус нанесены очертания мира, «известного древним географам», скорее всего – арабским, так что Турция в любом случае – в центре.
А почти напротив музея я обратила внимание на здание, полускрытое в холме. Дверь была открыта, я заглянула – и оказалась в небольшой, но очень симпатичной цистерне. Там уже была группа людей, и когда один из них вдруг запел, я поразилась, насколько красиво это зазвучало. Внутри была развернута выставка современной скульптуры, вход – бесплатный. Позже я узнала, что эта цистерна была построена во II веке н.э., и, значит, является одной из самых старых в городе. Как и все остальные, служила резервуаром пресной воды, с которой на полуострове всегда были проблемы. Цистерну «нашли» в 1913 году, поскольку турки просто засыпали ее землей. Кстати, на ее крыше сохранились фрагменты каких-то строений, но что это было – непонятно. С середины ХХ века по 2001 год в ней был аквариум и мини-зоопарк. Потом – долгая реставрация, и наконец весной 2023 года открыли арт-пространство. Рядом разместили стенды со старыми фото и текстом, но – только по-турецки.
После этого я двинулась к ресторану и … обнаружила очередь на вход. И это – при полупустом парке! Что ж летом-то будет? Ждать не стала, потопала к площади Султанахмет. Там купила традиционных бубликов симит (10 лир штука – дёшево и сердито!) и отправилась в гостиницу пить чай. Кстати, бублики оказались вкусными, слегка сладковатыми.
Передохнув, решила далеко не ходить (назавтра предстояла экскурсия на целый день), а обследовать улочки, идущие вдоль берега Мраморного моря. Заодно – посмотреть храм, который почему-то принято называть «Малой Святой Софией». Это – действительно бывшая церковь, построенная в 527-529 годах и посвященная святым Сергию и Вакху. Как и многие, она была обращена в мечеть, но при этом практически не перестраивалась – добавился только минарет и портик у западного фасада. Википедия считает, что она стала прообразом базилики Сан Витале в Равенне и Святой Софии. Однако, судя по датам, эти храмы строились в одни годы. Восьмиугольный купол церкви действительно похож на Сан Витале, как и внутреннее пространство в виде креста, который образуют колонны, поддерживающие галерею. Возможно, их планировал один архитектор – придворный императора Юстиниана. А вот нынешнее здание Святой Софии действительно появилась чуть позже. Однако по конструкции оно явно другое…
Впечатление от храма оказалось смешанным. Он стоит в центре небольшой огороженной забором площадки и глубоко ушел в землю. Со стороны Мраморного моря рядом проходят железная дорога и Кеннеди авеню, так что подход по улице Кючюк-Айясофья – единственная точка осмотра вблизи. Общий вид его можно оценить, отойдя метров на 300 по той же улице. Внутри от христианского убранства сохранилась только резьба капителей и карнизов колонн (на карнизе видны знаки, похожие на хризмы – символ Христа), но архитектурный облик действительно не изменен. Пара прихожан (или служителей?) встретили меня приветливо, хотя явно готовились к намазу – призыв к нему прозвучал буквально через минуту после того, как я вышла из ворот.
-
- Бывшая церковь Сергия и Вакха
-
- Портик церкви Сергия и Вакха
-
- Бывшая церковь Сергия и Вакха издали
-
- Купол церкви Сергия и Вакха
-
- Деталь интерьера церкви Сергия и Вакха
От церкви я стала подниматься вверх, и вдруг за поворотом улочки передо мной выросла стена, облицованная крупным камнем. Явно старая, очень высокая. На следующий день на экскурсии выяснилось: это – нижняя часть сфендона, овальной трибуны, расположенной в юго-западном конце ипподрома. Люблю я такие неожиданности!
Вскоре я вышла и на сам ипподром и спокойно, без толчеи осмотрела его главные достопримечательности, о которых читала до поездки. Самое сильное впечатление на меня произвел пьедестал Египетского обелиска, украшенный барельефами, рассказывающими о том, что происходило здесь в IV веке, в том числе – и о конных бегах. Своеобразный репортаж из прошлого…
Эта прогулка чуть в стороне от туристических троп приоткрыла мне другой, не туристический Стамбул. Здесь гораздо меньше машин и людей, а улочки совсем узкие. Здесь я окончательно освоила стиль пешего перемещения по старому городу – спокойно, уверенно и вежливо по отношению ко всем участникам движения. Машин бояться не стоит, но если есть возможность – лучше пропустить.
На этих улочках еще попадаются гостиницы, но много жилых домов. Кое-где на балконах даже сушится белье, а в одном месте прямо на подоконнике мужчина выбивал перину. Дома разные, пока еще много традиционных – деревянных, с выступающим верхним этажом. Но, похоже, постепенно их вытесняют железобетонные коробки.
-
- Улочка
-
- Традиционные дома
Еще одним уроком этого дня стало подтверждение старой истины: «Доверяй, но проверяй». На картах Maps.me недалеко от Малой Софии был обозначен дворец Ибрагима Паши. Я читала об этом дворце, знала, что он находится на площади Ипподром, но решила найти и этот. На указанном месте высилась старая заброшка, мало похожая на дворец (я ее все-таки сняла). Никакой информации о ней я не нашла.
Настоящий же дворец действительно стоит на Ипподроме, буквально в полутора сотнях метров по прямой от этого места. Видимо, кто-то просто неточно поставил значок…
-
- Заброшка
-
- Дворец Ибрагим Паши
В один из следующих дней я построила маршрут так, чтобы осмотреть сразу несколько зданий, сохранившихся с византийских времен. В основном он проходил по районам Айвансарай (в Византии он назывался Влахерны) и Балат на северо-западе старого города. Подробно я рассказала об этой прогулке здесь. Посмотреть удалось многое, хотя и далеко не всё. Перемещение по Стамбулу – это сплошные подъемы и спуски, так что расстояние на карте можно смело умножать на полтора, если не на 2. Оценив силы, я вынуждена была отказаться от осмотра некоторых зданий (например, церкви Богоматери Влахернской).
Тем не менее, прогулкой я осталась очень довольна. Хорошо идти по улочкам, на которых играют дети, а в крошечных, но очень ухоженных сквериках, которые гордо называют parki, сидят мамы с малышами. Некоторые домики были просто игрушечные, хотя большинство явно требует ремонта. Рада, что удалось подняться на стену Феодосия и оценить, каким огромным был старый Константинополь.
Единственное, что печалило – ни в одну из бывших христианских церквей попасть не удалось. Две из них, Христа Спасителя в Хоре и Богородицы Паммакаристы в Фетие, долгое время были музеями, в них сохранились старые мозаики и фрески. Здание в Хоре пару лет назад опять превратили в мечеть, и у меня была надежда, что в воскресенье она будет открыта. Не тут-то было. Мне показалось, что служб там не бывает вообще. А церковь Богородицы Паммакаристы в Фетие много лет назад закрыли на реставрацию – я к ней даже не пошла.
Одной из главных целей этой прогулки была маленькая церковь Марии Монгольской, службы в которой никогда не прекращались. Но я знала, что посторонних туда пускают очень неохотно. Когда подошла, увидела возле церкви сразу 2 экскурсии – и решила не искать заветную дверь с домофоном… В общем, вывод грустный: сегодня единственная реальная возможность увидеть интерьер древневизантийского храма – пойти в Святую Софию.
Есть, правда, еще церковь Святой Ирины, о которой я упоминала выше. Она открыта как музей, но внутри находится в очень запущенном состоянии. В центральном нефе под куполом даже натянута сетка, на которую сыпется то ли штукатурка, то ли крошащийся кирпич, посетителей туда не пускают. Из мозаик там, по большому счету, уцелел только крест в абсиде…
Другое дело – посещение мечетей. Вход в них бесплатный, и днем в промежутки между намазами многие открыты для всех желающих. Однако красотой внутреннего убранства отличаются лишь самые богатые и почитаемые. Даже убранство знаменитой мечети Сулеймание, в общем, достаточно скромное. Подробно о том, что мне удалось увидеть в мечетях, я рассказала здесь.
А вот что действительно поразило – это многочисленные экспозиции во дворце Топкапы. Про самый рациональный способ осмотра этого огромного музея я рассказала здесь. Сама я пошла другим путем и прежде всего отправилась на … кухню.
Точнее – на (или в?) кухни, ведь это – два двухэтажных корпуса 170-метровой длины, соединенных двором. Недаром турки называют это сооружение Кухонный дворец! Внешний корпус, обращенный к Мраморному морю, венчают 10 круглых и 10 конических куполов с трубами, здесь готовили еду. Во внутреннем корпусе, видимо, размещались кладовые.
-
- Между двумя кухонными корпусами
-
- «Кухонный дворец», вид с Босфора
Сейчас в одной из секций корпуса с куполами восстановлена обстановка кухонь: плиты, утварь, даже кран с водой. Можно рассмотреть и купола.
-
- У печи
-
- Кран с водой
-
- Плита
-
- Круглый купол изнутри
Здесь же выставлен уникальный экспонат – кожаный обеденный ковер, сделанный в Османской империи в XVI веке. Пишут, что блюда ставили прямо на него или на низкие деревянные подставки.
Еще один забавный экспонат – сервиз XVIII века в китайском стиле, подаренный султану Абдулхамиду I польским королем Станиславом II Августом Понятовским.
В кладовых в основном выставлена посуда, причем самая разная. Турки собирали лучшее и с востока, и с запада. Здесь так много китайских сосудов, что бОльшая их часть стоит в отдельном помещении за стеклом, вроде открытых фондов. Некоторые предназначались для щербета – напитка типа компота.
-
- Сосуды для щербета
-
- Китайская посуда
-
- Китайская кладовая
Отдельная песня – разнообразные кофейники, кофемолки, ступки и прочие приспособления для приготовления кофе. В музее я не очень поняла назначение конструкций на цепях, но потом увидела в Гранд Базаре, как на подобных подносиках торговцы и сегодня разносят стаканчики чая. А кофейные чашечки у султанов были самые разные: и серебряные, и глиняные, и даже с драгоценными камнями. Самый прикольный сервиз – с портретами всех султанов, но это уже XIX век, европейская работа.
-
- Кофемолки и ступки
-
- Кофейники
-
- Так разносили кофе
-
- Кофейный сервиз, серебро
-
- Чашка с драгоценными камнями
-
- Сервиз с портретами султанов
Перейдя из второго двора в третий, я снова отправилась направо и попала на выставку одежд из султанского гардероба. Там я тоже застряла, хотя почти сразу поняла: вплоть до середины XIX века здесь все (и мужчины, и женщины) носили одежду одного покроя. А вы говорите, унисекс – изобретение ХХ столетия… Но при этом какое разнообразие тканей! Кстати, большая часть того, что надевалось на туловище, называлось «кафтан». Были просто кафтаны, а были и церемониальные. Впрочем, женские, более элегантные одежды назывались «ентары».
-
- Кафтаны
-
- Женский платок
-
- Кафтан церемониальный
-
- Ентары
Больше всего меня тут поразили нательные рубахи-талисманы. Белая хлопковая ткань сплошь расписывалась сурами Корана, молитвами и заклинаниями. Правда, от дворцовых переворотов и прочих напастей они спасали далеко не всегда. Но зато как красиво!
-
- Рубаха-талисман
-
- Рубаха-талисман
А позабавили шальвары – вот как они выглядят. Есть и исподний вариант с пришитыми носками, и женские шальвары…
-
- Шальвары
-
- Шальвары исподние с носками
-
- Женские шальвары
Рядом с выставкой одежды расположилась сокровищница султанов. Там – как во всех сокровищницах: золото, брюлики и т.п. сверкают и переливаются в приглушенном свете. Съемка строго запрещена. Размещена она в Павильоне Фатиха, одной из старейших частей дворца. Он возведен по указу султана Мехмеда Фатиха II (Завоевателя) в 1462-1463 годах и, как пишут, недавно отреставрирован. На углу этого павильона есть очень красивая, прямо-таки итальянская лоджия с видом на Босфор. Любили султаны взирать на подданных с высоты! Рядом с павильоном, но уже в четвертом дворе – небольшая мечеть Sofa Camii, построенная в XIX веке, и дальше – самое новое строение комплекса, летний дворец Меджидие построенный архитектором Саркисом Бальяном в 1858 году для султана Абдул-Меджида I с просторной мраморной террасой.
-
- Лоджия павильона Фатиха
-
- Мечеть и летний дворец Меджидие
-
- Терраса перед летним дворцом Меджидие
В окружающих третий двор строениях разместились галерея портретов султанов и собрание часов, но туда я уже не пошла – почувствовала, что пора переключаться на осмотр покоев султанов. И пошла в четвертый двор – личный сад султанов. Он самый маленький и уютный. С первой половины XVIII века (время правления Ахмеда III) его еще называют «сад тюльпанов»: султан увлекался их разведением. Пишут, что в апреле их тут много и сейчас, ведь в это время в Стамбуле проходит Фестиваль тюльпанов. Но я была в марте. Тем не менее, садик очень милый, есть даже маленький пруд.
-
- Сад тюльпанов
-
- Пруд
Над ним на небольшом возвышении построено несколько небольших зданий – Павильон разговений, Багдадский, Ереванский и Диванный павильоны, Домик лекаря и Зал обрезаний, а также мраморная терраса султана с беседкой, с которой открывается панорама Золотого рога. В основном всё это великолепие построено в XVII веке. И именно этот уголок Топкапы совпал с моими представлениями об архитектуре Востока. Хотя та же прогулка по этому дворцовому комплексу показала, что в целом турецкая архитектура была гораздо сдержаннее и суровее…
-
- Летние павильоны
-
- Вид на бухту Золотой рог
-
- Диванный павильон
-
- Фонтан у Багдадского павильона
-
- Купол Багдадского павильона
-
- Трон в Багдадском павильоне
-
- Зал обрезаний
-
- Фонтан у Диванного павильона
-
- Павильон разговений
Изумление у меня вызвали не только экспонаты, но и старые платаны (они же чинары) во дворах Топкапы. Например, этот, во втором дворе… У турок они – священные деревья, и за старыми платанами тщательно ухаживают.
-
- Платан
-
- Платан
В общем, прогулка по Топкапы оказалась долгой и очень интересной. Туда обязательно хочется вернуться!
Сильное впечатление на меня произвела и прогулка на катере по Босфору. О ней я подробно рассказала здесь. Стамбул очень красив с воды (пожалуй, даже более, чем с суши). Кроме того, именно на Босфоре, по которому непрерывно снуют десятки самых разных судов, убеждаешься в том, что это – один город, соединяющий в своем облике черты Европы и Азии.
Одним словом, Стамбул мне очень понравился, и я обязательно постараюсь туда вернуться.
