Малый Иерусалим в Крыму
В советские времена Евпатория прочно удерживала статус всесоюзной здравницы. О туристической привлекательности города не было и речи: главные достопримечательности – бесчисленные санатории, ласковое море и бесконечные песчаные пляжи. Ну, и еще – парк культуры имени Фрунзе, где курортники могли скоротать вечер. Даже в 1997 году в туристическом круизе «Киев – Одесса» Евпатория числилась по разряду зеленых стоянок. Экскурсий здесь не было. Помнится, я тогда попробовала углубиться в кварталы Старого города – и через какие-то 15 минут вылетела оттуда, как пробка из бутылки. Пыль, солнцепёк и обшарпанные стены – вот и все «достопримечательности».
Но год назад друзья, вернувшись из Евпатории, рассказали, что в самом сердце старого города есть интересный уголок под названием Караимские кенасы. Это – молельный дом караимов, маленького крымского народа. Поэтому, собираясь под Евпаторию в командировку, я решила, что неплохо было бы их посмотреть. А когда набрала в поисковике запрос «Евпатория достопримечательности», с удивлением обнаружила целый пешеходный маршрут под названием «Малый Иерусалим».
На нем значилось 12 объектов, большинство из которых – храмы разных религий. (Отсюда и название). Мне были знакомы только два из них – собор св. Николая и мечеть Хан-Джами, стоящие бок о бок на главной набережной. Поэтому в нынешнюю прогулку по городу я их не включила…
Сами евпаторийцы считают, что их городу уже 2500 лет, считая датой его рождения основание греческого города Керкинитида. Но тот город пал под натиском гуннов в III-IV веках н.э. и больше не восстанавливался. Следующее укрепленное поселение возникло примерно в XV веке, когда сюда пришли крымские татары.
На востоке Старого города высится внушительная башня с воротами – единственный сохранившийся фрагмент укреплений татарского города Гезлёв или Кезлёв. Сразу видно: крымские татары укреплялись всерьез и надолго…
Казалось бы, самое время – войдя в старые ворота, нырнуть в переплетения улочек. Но я уже знала, что рядом с башней, за пределами Старого города, находится уникальный комплекс Текие дервишей.
Его основа – одно из трех сохранившихся в мире здание Текие – обители дервишей (мусульманских аскетов и проповедников), где они проводили свой ритуал Сэма – многочасового кружения, в процессе которого достигалось единение со Всевышним. Оно построено в XV веке. (Есть мнение, что основой послужила более ранняя христианская церковь).
Основа здания – просторное квадратное помещение, перекрытое шестигранным куполом, высота которого – 20 м. Его окружают одноэтажные пристройки, в которых размещались 19 келий дервишей.
Здесь они не жили, а лишь отдыхали во время Сэма. Для жилья существовали другие здания (они не сохранились). Во дворе было и небольшое кладбище, уничтоженное в середине ХХ века. (Уцелело несколько надгробий.)
Рядом с Текие в XVI-XVII веках была построена мечеть (сейчас она – в процессе реставрации). Во время Великой отечественной войны деревянная кровля минарета сгорела, но металлическое навершие сохранилось. Оно выставлено в музее.
В XVIII со стороны базарной площади у Восточных ворот было построено одноэтажное медресе. В XIX веке оно превратилось в чайную, а в середине ХХ был надстроен второй этаж, полностью скрывший древние постройки. Сейчас в помещении медресе размещено несколько музейных экспозиций. Посетить весь комплекс можно с небольшой, но интересной получасовой экскурсией, которые проводятся каждый час.
Вдохнув разреженного воздуха суфизма, я вступила-таки в пределы старого города и … очутилась на типичном туристическом базаре с татарским колоритом. К счастью, сувенирные ряды на Караимской улице (главной улице старого города) оказались не слишком длинными, и вскоре она превратилась в обычную туристическую пешеходную улочку.
Более-менее аккуратные дома, брусчатка на мостовой, указатели, на которых с точностью до десятка метров указано расстояние до очередного объекта… Несколько портят вид газовые трубы и провода, но тут уж ничего не поделаешь: большинство зданий в Старом городе – это частные жилые дома.
Вправо и влево отходят такие же улочки, но менее ухоженные – и потому более живые. (Впрочем, судя по штабелям плитки, которые попадались то тут, то там, и их со временем замостят.)
Встречаются и неожиданно «русские» здания, например, Дом наследников Беданьянц, построенный в 1901 году, когда Евпатория начала активно развиваться как морской курорт. Есть и современные постройки, похожие на мини-пансионы (город-то курортный!). Но в основном здания 1-2 этажные, неприметные.
В конгломерате улочек и переулков даже при наличии указателей найти нужный объект не всегда просто. Например, из двух комплексов Турецких бань отыскался только один – за обшарпанным глухим забором. Пока я и еще двое любопытствующих озадаченно дергали дверную ручку рядом с вывеской на трех языках «Турецкие бани», откуда-то появилась смотритель музея, открыла нам дверь и ввела в курс дела. Оказалось, что бани, проработавшие чуть ли не 5 веков, в 90-е годы ХХ века буквально растащили по кусочку. (Тут я пожалела, что в музее Текие дервишей не сняла массивные мраморные раковины «из бань». Возможно, они именно отсюда.)
Сохранилось то, что невозможно унести, например, квадратный каменный гей бек-таш – стол для массажа.
Кое-где вскрыли даже полы, благодаря чему можно увидеть каналы, по которым циркулировали горячий воздух и вода (кроме того, по ним, говорят, смельчаки лазали из мужского отделения в женское).
А сверху отличную вентиляцию обеспечивали круглые отверстия в куполе. Они же освещали помещение.
Словом, несмотря на явную разруху, объект оказался очень интересным.
А буквально наискосок от бань широко распахнутые ворота двора-ресторана вели к … главной синагоге, построенной в начале XX века. Честно говоря, понять, какая из дверей ведет внутрь храма, а какая – в кафе, было не слишком просто. Двор при этом оказался проходным, и с другого переулка синагога смотрелась вполне внушительно.
Всего в Евпатории 2 синагоги, построенные примерно в одно время. Но вторую на протяжении всего ХХ века непрерывно перестраивали и в итоге «довели до ручки». (Сейчас она на реставрации.) Эта же сохранилась в первозданном виде.
В нескольких десятках метрах от синагоги, на той же Караимской улице, сиял великолепный белоснежный портал Караимских кенас. Он построен в 1900 году, сами же кенасы в их нынешнем виде появились столетием раньше.
Караимы – народ, который издавна живет в Крыму и отсюда в XV веке частично был вывезен в Польшу и Литву. Они исповедуют религию, основанную на Ветхом Завете, который читают только по древне-еврейски.
При этом не признают более поздних толкований, составляющих основу иудаизма, не имеют священников и четко установленного ритуала богослужения. Они не пускают иноверцев дальше преддверия кенасы, считая, что в храме нельзя находиться, не молясь.
Современное имя городу дала Екатерина II, посвятив его понтийскому царю Митридату VI Евпатору, жившему в начале II века н.э.. В Евпатории караимы появились после присоединения Крыма к России в 1783 годе и вскоре получили разрешение на строительство молельного дома.
А в 1825 году, незадолго до смерти, уже построенную кенасу посетил император Александр I. (К слову, городским головой тогда был караим.) Он подарил караимам участок в вечное пользование, а благодарные члены общины поставили ему во дворе кенас мраморную стелу.
Вообще комплекс кенас – это несколько зданий, в том числе 2 школы (для девочек и мальчиков) и 2 молитвенных дома, соединенные несколькими живописными двориками, увитыми виноградом.
Сейчас в зданиях школ размещается музей и ресторан караимской кухни. Вход на территорию кенас платный, льгот нет. Регулярно собирают экскурсионные группы, где рассказывают много интересного и даже неожиданного.
Например, что караимами были режиссер Сергей Юткевич и маршал СССР Родион Малиновский. Караимкой по отцу была и великая балерина Анна Павлова. Правда, образ ее жизни резко отличался от закрытого существования караимских женщин, которые не имели права даже выйти на улицу без сопровождения родственника. Но и росла она в Санкт-Петербурге, а не в Крыму.
От караимских кенас было уже рукой подать до Центрального рынка – сердца современной Евпатории. Здесь проходят маршруты большинства городских автобусов. Прогулка по старому городу закончилась, а мое впечатление от него, не скрою, сильно изменилось в лучшую сторону.