REPEYNIK

Сайт журналиста Екатерины Зотовой.

Самарканд – Бухара. Дневник поездки.

Пожалуй, впервые во время путешествия я попробовала вести дневник. Он и лег в основу этого текста. Прежде всего, хотелось зафиксировать и осмыслить впечатления от погружения в мир Средней Азии.

Первый день

Прилетела в 6 утра, в гостинице Эмирхан сначала покормили завтраком, т.к. выезжать через неделю я буду в 5 утра – какой там завтрак. Приятный бонус – в шведский стол включен хороший кофе, подает официант. В номер заселили около 9, и то спасибо! (По правилам, после 14.00.) Вид из окна несколько обескуражил, хотя про самаркандские махалли (традиционные кварталы-общины) я читала. Окончательно удостоверилась: я – в Азии… После этого пару часов поспала и около 12 выдвинулась в город.

В итоге за 3 с лишним часа осилила только Гур Эмир с Рухабадом. Я так и намечала: прежде всего, сходить на поклон к Тимуру-Тамерлану, основателю современного Самарканда. Он погребен в подклете мавзолея Гур-Эмир вместе с сыновьями и внуками. Внешне мавзолей выглядит величественно, а внутри – потрясающе красиво. Сразу возникла мысль о пещере с сокровищами. Надгробие Тимура – черное, впрочем, пишут, что камень – темно-зеленый. А рядом узенькое, белое – Улугбека, его внука, великого правителя (так переводится прозвище Улугбек) и точно великого астронома. 

Вокруг мавзолея – фундаменты строений, в том числе несохранившихся минаретов – один я сразу опознала по лесенке. Кстати: первоначально Тимур возвел медресе с мечетью, и только после смерти его любимого внука Мухаммада здесь появился фамильный мавзолей тимуридов. Тут же – несколько артефактов из разрушенного ханского дворца Кук-Сарай, его окончательно снесли в начале ХХ века. Среди них – тронный камень с тончайшей резьбой и каменная чаша, из которой войска Тимура перед походом якобы пили гранатовый сок. Южная стена не прилизана, видно, как выглядел мавзолей до реставрации…

Мавзолей Рухабад очень скромен и при этом гармоничен. Это – первая из сохранившихся построек Тимура. Он возведен в 1380 году над могилой  исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи. Около него – скромная мечеть и остатки медресе XIX века, сейчас – «базар ремесленников». Зимой он наполовину пустовал.

Подход к мавзолеям охраняют тигры – символ власти ханов. Вокруг разбиты парки, напоминающие о садах, которые устроил вокруг Самарканда Тимур (их было больше 10). Но всё это, судя по всему, появилось на рубеже XX-XXI веков. Вернувшись домой, нашла карту Самарканда 1982 года: там на этом месте – сплошная жилая застройка. Как примерно могли выглядеть в ней мавзолеи, я увидела на следующий день, когда попала к построенной по приказу Тимура мечети Биби-Ханым.

В общем, первое впечатление от Самарканда было странным: город, распадающийся на части. Довольно широкие чистые оживленные улицы, сады, а между ними – кварталы-махалли, где узкие улочки, дренажные канавы и сплошные заборы по сторонам. От туристической зоны они иногда отгорожены высоким забором с воротами. Когда шла назад, (я жила на одной из главных магистралей, Дагбитской улице), тянуло свернуть в такую улочку, поглядеть, что там, но сил не было.

Отдельная песня — Афрасиаб, городище дочингисхановского города площадью в несколько квадратных километров. Это — рыжее плато, возвышающееся над центром. Здесь когда-то стоял большой древний город, заложенный за несколько веков до нашей эры. В XIII веке он был полностью разрушен войском Чингисхана, а жители перебиты. С тех пор на холме, которому в XVII веке дали имя мифического царя Турана Афрасиаба, одного из героев поэмы персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме», никто не живет. Его обрыв я увидела, еще когда ехала из аэропорта. А между этими частями разбросаны гигантские постройки XIV-XVII веков, ради которых сюда и едут люди…

День второй

С утра напугал туман, но его быстро разогнало солнце. Решила ехать в Шахи-Зинда и не прогадала. Красотень! Солнце для его осмотра  просто необходимо. Ведь именно там сняты большинство рекламных фото Самарканда!

Поехала туда на автобусе, заодно узнала, что за проезд тут платят не при входе, а при выходе. Вышла – и оказалась у подножия обрыва Афрасиаба, в котором даже оказалась какая-то пещера. Тут же протекает арык Обимашхад – самый полноводный из всех, что я видела. Перешла через дорогу к остаткам крепостной стены и увидела, что она обмазана глиной вперемешку с сеном – ни дать ни взять наши южные мазанки…

Прямо у входа в Шахи-Зинда археологи раскопали остатки хаммама. Забавное сочетание: кладбище – и баня… Входной портал – одна из поздних построек комплекса. Он выстроен в первой трети XV века, во времена Улугбека. Правда, постройки сразу за ним – две мечети и небольшое медресе – датируются и вовсе XIX веком, но стоят на более ранних фундаментах.

Здесь я впервые увидела, как горят и переливаются на солнце самаркандские изразцы. Волшебное зрелище, тем более, если учесть, что их узоры нигде не повторяются! Даже похожие плитки отличаются друг от друга… А еще в нескольких мавзолеях обнаружились изразцы с изображением растений и даже целые пейзажи.

Если честно, я даже не пыталась разобраться, кто где похоронен. Отметила лишь, что самый старый мавзолей XI века, построенный над могилой родственника пророка Мухаммеда, шейха Кусама ибн Аббаса, находится в верхней части. (На левом фото внизу он крайний справа.) Просто ходила и любовалась узорами. Правда, и под ноги смотреть приходилось – ступеньки там крутые.

Где находится обратная остановка автобуса, я не поняла. Прикинула по карте и  пошла пешком мимо мечетей Хазрет-Хызр и Биби-Ханым. Между ними, кстати, удобный пешеходный мост! Думала зайти на рынок Сиаб, но в понедельник он оказался закрыт. Не удалось и пообедать – фастфуд типа самсы есть не хотелось (слишком жирная, пробовала накануне). Выручили магазинчики – их много.

Под вечер дошла через махалли до купольного рынка Чорсу – закрыт. Дорога не слишком комфортная – улицы узкие, тротуары очень неровные и есть далеко не везде, машины ездят довольно часто. Посмотрела на дахму (место захоронения) правителей династии Шейбанидов, руины мечети с надгробиями в них. Увидела сбоку медресе на площади Регистан, забавно их минареты шатаются. Завтра надо взяться за площадь основательно)

Большинство ресторанов даже в центре закрыты – низкий сезон. Только вечером на главной туристической улице Ислама Каримова нашла кафе, заказала лагман и чай с пахлавой. Вкусно и недорого, примерно 300 р. Кафе оказалось рядом с мечетью Биби-Ханым, и я на неё посмотрела еще и на закате. Напротив — фундаменты медресе и мавзолей Биби-Ханым. Очень красиво! Внутри не была, может и не обязательно.

День третий

Добралась до Регистана. Проходила там около трёх часов. Очень понравилось, причём не только архитектура, но и выставки внутри. Кажется, проворонила гончарную мастерскую, но хватило и того, что видела. Во дворе медресе Улугбека попала на дефиле красавицы в шелках. Там же видела предметы из раскопок на Афрасиабе и макет обсерватории Улугбека. В общем, небольшая историческая экспозиция. В большинстве келий первого этажа — сувениры, кое-где специализируются на определённых вещах. Очень понравилась каллиграфия на коже, но цена кусается) Да и ставить некуда. В медресе Тилля-Кари очень красивая мечеть. А справа и слева, в учебных залах — выставка разных народных промыслов, очень интересная. Пощупала шёлк и бумагу. Говорят, бумажные косметички можно стирать. В медресе Шердор — выставка ковров, женщина сидела и ткала. Завораживает. Видео тут. Пообедала неподалеку в Доме плова, очень понравился чай. Плов тоже вкусный.

После дневного отдыха прошлась по окрестностям гостиницы в сторону аэропорта — базар-вокзал, как в Москве в 90-е. Вообще поймала себя на мысли, что гулять по Самарканду не хочется. Ни в одном городе не было такого ощущения. Хорошо, что завтра еду с гидом в Бухару.

День четвёртый. Набег на Бухару

Ехали до Бухары около 5 часов – дороги так себе. Пейзаж тоже не слишком красивый, много поселков и садов. Пару раз видела тележки с осликом, везли обрезанные ветки. Ближе к Бухаре полюбовались Куйимазарским водохранилищем посреди пустыни Кызылкум. Сама пустыня скучная и совсем не красная, везде электропровода, какие-то допотопные кирпичные заводики, которые, как пояснил гид, вырабатывают глину в одном месте и переползают на другое.

Пообедали в новом квартале Бухары. Когда приехали, оказалось, что вокруг Ляби-хауза идет капремонт коммуникаций и мостовой — даже к гостинице подъехать не смогли, шли пешком. Заселились в 15.30 и пошли осматривать центр города. Он красивый и отличается от Самарканда. Так что ехать стоило! Множество медресе и купольных рынков, все – из светло-желтого кирпича, украшены изразцами, но не такие помпезные и вылизанные, как в Самарканде. Главный минарет, Калян, выглядит, как кружевной. Так же украшена и самая старая мечеть города, рядом – раскопки огромных бань, которые стояли в окружении караван-сараев. По площади проходит канал Шахруд, который течет через весь город в пруд Ляби-Хауз, до которого мы не дошли – всё перекопано.

Вечером пошла смотреть подсветку, она оказалась замечательная – прогуляла ещё больше часа. Тепло, звёзды. Видела Венеру и Марс, Венера даже попала на фото.

День пятый

С утра до 14 осматривали Бухару, которая оказалась большой, а потом дорога назад. Сначала, по моей просьбе, посмотрели медресе Чор Минор – всё-таки одна из визитных карточек Бухары. Забавная постройка, на самом деле – никакие это не минареты, просто башни. Так в XIX веке решили украсить вход в новое медресе. Вокруг – тоже благоустройство и – уже знакомые махалли. (Хорошо, что я – на машине!)

Потом поехали в … Парк культуры и отдыха имени Саманидов, чтобы посмотреть старейший в Бухаре мавзолей, построенный на рубеже IX и X столетий, во времена правления Исмаила Самани, добившегося независимости Бухары от Багдада. Многие столетия он стоял на кладбище. Потом пришла советская власть и кладбище упразднила… Хорошо хоть мавзолей уцелел – он изысканно красив! Все узоры – из тонкого квадратного кирпича. Теперь понятно, откуда кружева Каляна… (Особенность востока – традиции сохраняются многие столетия практически неизменными.) Неподалеку осмотрели постройку «Чашма Айюб» – источник Иова. Она построена в XIV—XVI веках. Внутри – источник, которым жителей Бухары, по преданию, одарил сам ветхозаветный Иов. В здании – небольшая экспозиция по теме водоснабжения города.

Об этом же рассказывает и выставка в нижней части знаменитой Шуховской башни, она оказалась прямо напротив крепости Арк. Собственно, именно водонапорная башня и решила проблему снабжения города чистой водой. Приятная неожиданность – удалось подняться наверх, да еще на лифте! Рядом – Боло-Хауз, мечеть, построенная в XVIII веке, с минаретом 1917 года и прудом, как меня заверили, точь-в-точь, как Ляби-хауз. С башни выглядит живописно, да и с земли – тоже. Навес над галереей мечети поддерживают изящные деревянные колонны, особенность здешней архитектуры XVIII-XIX веков. Над ними – расписные потолки. А между мечетью и Арком – главная площадь со стандартным названием Регистан.

После этого, что логично, мы пошли в Арк. Сейчас это – музей. (В блогах 10-летней давности я читала, что в крепость можно зайти и бесплатно, но, похоже, это не так.) Единственно, что там произвело на меня впечатление – это археологическая зона и вид с нее на центр города. Археологи стали активно копать тут после того, как в 1920 году большая часть строений была разрушена во время взятия Бухары войсками Михаила Фрунзе. Пишут, что до самых ранних слоев не добрались – помешали грунтовые воды. Остановились где-то на первых веках до нашей эры.

Из забавного – стенка в тронном дворе: до нее приглашенные на аудиенцию к хану должны были пятиться задом и лишь упершись кормой в стену, могли юркнуть за нее и уйти. Всё остальное очень скромно. В общем, снаружи Арк выглядит гораздо внушительнее.

Намного интереснее в Летнем дворце эмиров на окраине города (так называемый Дворец Ситораи Мохи-Хосса). Он построен в конце XIX века – забавный, яркий, с живыми павлинами и показной роскошью. Хороши японские вазы, насмешила кабинетная скульптура Петра 1 и Ермака – покорителя Сибири. Есть отдельный гарем с прудом для купания и вышкой, с которой эмир, говорят, выбирал себе жену на ночь. В самом гареме – выставка традиционной вышивки сюзане, образцы XIX века, очень красивые. Видно, что, по крайней мере, одна из техник – не гладь, как на современных работах, а очень плотный тамбурный шов.

По дороге обратно, несмотря на усталость, остановились около аэропорта города Навои. Там с одной стороны дороги – большой портал караван-сарая Малик-Рабат, а с другой (с нашей) – колодец, Малик-Сардоба. И то, и другое было построено в 1078-79 годах караханидским ханом Шамс эль-Мульком как привал на Великом шелковом пути. В колодец я со скрипом спустилась – и не пожалела: впечатляет! Правда, он почти высох, мы ходили по дну, только в одном углу была вода. Портал колодца, понятно, пристроили в ХХ веке. В некоторых источниках сказано, что и его здание не первоначальное, но всё равно – здорово!

День шестой

Сегодня с утра – время гигантов. Сначала поехала в обсерваторию Улугбека. Впечатление неожиданно сильное. В начале XV века внук Тамерлана, правитель Самарканда и великий ученый Мирзо Улугбек построил на холме Кухак за городом огромную обсерваторию. Её главным инструментом был секстант (или квадрант – ученые спорят) — гигантский угломерный инструмент, встроенный в здание. Его радиус составлял около 40 метров, что делало его одним из крупнейших в мире. Здесь работала целая команда ученых, которой удалось с поразительной точностью вычислить длину астрономического года – 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Погрешность (по сравнению с современными данными) составила всего 58 секунд! После гибели Улугбека в 1449 году обсерватория быстро пришла в упадок, в XVI веке была разрушена, а её точное местоположение забыто. Остатки обсерватории были обнаружены только в 1908 году археологом Василием Вяткиным. В толще холма он нашел нижнюю часть секстанта и несколько мраморных плит с делениями, а также фундамент здания. В советское время раскоп был накрыт крышей, а рядом, уже в начале нашего века, построен небольшой музей. У подножия холма стоит памятник Улугбеку.

Очень красиво само место — высокий холм, с которого видны горы Зеравшана. Жалко только, что он почти весь обсажен соснами — города почти не видно. Но с лестницы высмотрела цитадель Афрасиаб. До нее оттуда километра полтора по прямой.

Потом доехала до Сиаба и пошла в Биби-Ханым. Ещё один гигант, построенный дедушкой Улугбека Тимуром. По сути, три мечети в одном дворе с огромным айваном (входным порталом). Но, как показал стенд внутри, сильно восстановленные. Ну а под конец – рынок Сиаб, где кое-что купила. Был бы он поближе, с едой проблем не было бы. А потом пошла домой и увидела буквально демонстрацию мужчин, идущих на пятничный намаз. Ещё одно сильное впечатление…

Вечером дошла до Регистана. Хотела посмотреть световое шоу, но не дождалась – прохладно, да и устала. Видела только подсветку. Красиво, но не так, как в Бухаре.

Регистан, подсветка
Регистан, подсветка

День седьмой

С утра ничего не хотелось, но собралась и поехала в русский район, который находится рядом с Университетским бульваром. И там ожила! Как хорошо там! Бродила тихонько по кварталам, по парку Навои, зашла в церковь Святителя Алексия (1912 год). Прямые улицы нормальной ширины, привычные дома… Долго гадала, что за здание в центре парка – оказалось, оно построено в 1882-1884 годах для русского военного собрания. В советские годы в нем разместился Дом офицеров, сейчас – одно из подразделений областного правительства.

В центре парка стоит большой памятник поэту Алишеру Навои. Вокруг на табличках – его строки на разных языках, в том числе, на русском. Арабская вязь – это, видимо, оригинал. К сожалению, так и не нашла ни автора, ни время установки памятника, понятно, что – 2-я половина ХХ века. Зато узнала, что неподалеку, рядом с входом в парк со стороны улицы Амира Тимура, с 2017 года стоит еще один памятник, на котором Навои изображен вместе со своим наставником, поэтом Абдурахманом Джами. Не дошла…

На обратном пути в том же парке в кафе Согдиана уговорила чайник зеленого чая с меренгой – меню и музыка оказались чисто европейские, а чай – по-узбекски вкусный. Кайф! А потом пошла пешком домой мимо театра, через Кук-Сарай. Увидела памятник Тимуру, установленный в 1996 году – он смотрит на свой дворец, которого нет. Полюбовалась еще раз на Регистан и Биби-Ханым с той точки, с которой на них смотрели самаркандские правители. Нашла развалины дворца – сохранилось совсем немного. А там – вишенка на торте: овечки пасутся и дымок вьётся – видимо, пастух греется. И это – под окнами здания правительства! Азия, однако… Потом по пешеходному мостику (еще одна достопримечательность города!) перешла на соседний холм, к свой Дагбитской улице.

Тут Самарканд сделал мне последний подарок – показал Зеравшанские горы во всей красе. Он явно хотел понравиться… Я действительно уехала, очарованная его архитектурными шедеврами, оценила дружелюбие и отзывчивость его жителей. И все же сам город, особенно его узбекская часть, остались для меня чужими. На узких улочках махаллей я чувствовала себя некомфортно, хотя и понимала, что мне там абсолютно ничто не грозит. Вспомнила, что в прошлом году, когда прорабатывала варианты подобной поездки, турфирмы в основном предлагали отели в «русской» части города. Теперь думаю: если бы я жила там, и впечатление было бы другое? Но я хотела поселиться в старом городе – и добилась своего… В итоге я увидела, как живет Самарканд, а не только осмотрела ряд туристических объектов, как это было в той же Бухаре. И это – очень интересный опыт!

 

Горы Зеравшана и купол Гур-Эмир
Горы Зеравшана и купол Гур-Эмира

Еще больше фотографий здесь.

Подписаться

Добавить комментарий