АРМЕНИЯ В ТУМАНЕ

По статистике, на весь октябрь в центральной Армении приходится до семи пасмурных, дождливых дней. Надо ж было такому случиться, что все семь выпали на мое путешествие…

«Солнечная Армения» встретила меня низкими тучами, туманами и моросящим (спасибо, что не проливным!) дождем. Впрочем, и в этом было свое очарование. Горные ущелья (вроде того, что пробила речка Азат возле знаменитого пещерного монастыря Гегард) утратили жесткость линий и прикидывались старинной китайской акварелью.

Постройки делались массивнее и, утрачивая детали, становились еще более цельными. Казалось, что все эти храмы, часто стоящие в стороне от жилья, сами выросли из каменистой, неподатливой почвы, пробуравив ее своим остроконечным куполом.

Гегард

О храмах
Практически все церкви, которые мы посещали, были открыты. Нередко в них нет электричества. Но зачем оно, если в продолговатых ящиках с песком и водой, которые здесь заменяют подсвечники, теплятся свечи. Их тут же продает молчаливая, приветливая женщина.

Народу немного, и все же, пока ты стоишь, пытаясь разглядеть в полумраке граненую высоту купола, обязательно кто-то еще зайдет, постоит – и тихонько выйдет.

Монастырь Сагмосаванк

Армянские церкви суровы, как сурова история этого народа, более тысячелетия выживавшего под гнетом сменявших друг друга иноземных правителей. Примерно до XIV века они строились из крупных блоков местного камня, позже – из кирпича, облицованного все тем же камнем. Отсюда – непередаваемое ощущение единства храма и земли, на которой он построен.
Часто строили из золотистого или красноватого туфа.

Монастырь Нораванк

Но вот, к примеру, на Севане туф – черный. И церкви Севанаванка (монастыря на острове Севан) – тоже черные.

В пасмурный день они, наверно, выглядят совсем мрачно. Но мне повезло: именно на Севане, где погода особенно капризна и туманы – обычное дело, нас весь день сопровождало ослепительное, хотя и холодное осеннее солнце. Так что и само озеро, и два монастыря, которые мы посетили, и окрестные горы выглядели просто фантастически. А за два дня до этого, как рассказал случайный попутчик-автостопщик, там лежал снег…
Главное украшение армянских церквей – резьба по камню. Нередко портал превращается в прихотливый ковер из узоров и надписей.

Сападный портал Сагмосаванка

Любимый мотив – кресты, которые встречаются буквально повсюду.

Икон практически нет, если не считать образа Богоматери с Младенцем на алтаре. Вместо иконостаса – занавес; если нет службы, он открыт.

Можно увеличить.

Чтобы осмотреть весь храм (особенно в полумраке!), надо внимательно смотреть по сторонам. Часто к основному объему пристроены приделы, куда ведут малозаметные проходы в темном углу здания. А там тебя может ждать неожиданно высокий купол, пронзенный солнечным лучом…

Можно увеличить.

Исключение из этого правила – главный храм Эчмиадзина, резиденции Католикоса Армении. (Туда друзья повезли меня прежде всего.) Собственно, и название Эч-Миадзин, то есть Сошествие Единородного, первоначально относилось только к этому храму, возведенному в VII веке.

Можно увеличить.

Его купола в XVIII веке были украшены изнутри затейливой росписью, алтарь – мрамором в начале века ХХ.

Однако еще два храма VII века, святых Рипсимэ и Гаянэ, тоже входящие в ансамбль Эчмиадзина, уже значительно скромнее.

Храм св. Гаянэ

С именами этих девушек-монахинь связана история принятия христианства в Армении. Оно было уже довольно широко распространено в стране, когда армянский царь-язычник Трдат III решил жениться на красивой монашенке из обители св. Павла Рипсимэ, но получил решительный отказ. Тогда разъяренный царь приказал убить всех монахинь во главе с настоятельницей Гаянэ. После этого он обезумел, и излечить его, по просьбе сестры царя, смог только его бывший советник, христианин Григорий, позже прозванный Просветителем. В свое время он тоже отказался поклоняться языческим идолам, и за это был брошен в яму в тюрьме Хор Вирап на окраине тогдашней столицы Армении города Арташат. Там Григорий должен был умереть от голода и холода, но, благодаря сердобольным жителям, прожил 15 лет. Исцеленный Трдат III не только принял христианство, но и – впервые в мире! – в 301 году сделал его государственной религией. А над местами захоронения Рипсимэ, Гаянэ и остальных сестер были воздвигнуты три деревянных храма, позже ставшие каменными.

Из них мне больше всего понравилась церковь святой Гаянэ. Сегодня вокруг нее – женский монастырь, и в храме читали молитвы монахини. Перед входом – фреска XVII века, что большая редкость для Армении.

В конце XVII века был построен и необычный портик перед западным фасадом церкви, в котором стали хоронить священнослужителей.

Вообще надгробия в форме саркофагов в Армении появились довольно поздно. В борьбе за память потомков (а, может, помня о несовершенстве собственной жизни), средневековые армяне часто хотели покоиться либо под полом церкви, либо у ее порога, чтобы люди, пришедшие туда, ступали по их останкам. Полы многих церквей и подходы к ним буквально вымощены памятными плитами. Говорят, чем больше людей по ним проходит, тем больше грехов отпускается покойнику на том свете…

Хачкары
В Эчмиадзине я впервые увидела и еще один характерный для Армении вид памятников – хачкары (в переводе с армянского – «каменный крест»).

Хачкар в монастыре Айриванк

Это – прямоугольные стелы, на одной стороне которой вырезан цветущий крест в обрамлении лозы, цветов и трав, реже – фигурок людей и животных. Такие кресты ставились буквально по любому поводу: на могилах, в память о человеке или событии, на перекрестках и даже в качестве межевых столбов. Рисунок каждого камня неповторим. Часто их вмуровывали в стену и даже в купол храма.

Хачкары в куполе церкви Севанаванка. Можно увеличить

Логично предположить, что хачкары появились в стране после распространения христианства. Но у них были предшественники. В музее крепости Эребуни я увидела крест из монастыря Танаат, на котором сохранилась клинописная надпись, датированная… VII веком до нашей эры, то есть временем государства Урарту.

Правда, не исключено, что крест на стеле появился на полторы тысячи лет позже, уже в христианскую эпоху. Однако сам обычай установки памятных стел существовал уже в те времена.
(Рассуждая так, я невольно уподобляюсь армянам, которые считают себя прямыми потомками жителей Урарту, а, значит, и наследниками всех их достижений. Например, именно в Урарту впервые стали делать вино и варить пиво.

Стена крепости Эребуни

Да и сам Ереван, весьма моложавый на вид, по общепринятой датировке, имеет почти 3000-летнюю историю. Она восходит к крепости Эребуни, построенной по приказу царя Урарту Аргишти I в 782 году до нашей эры…)

Арташат, Аштарак и другие города
Из Эчмиадзина мы отправились в Хор-Вирап – место, где томился Григорий Просветитель. На сотнях снимков этот небольшой монастырь красуется на фоне величественного Арарата. (Отсюда до символа Армении, находящегося на турецкой территории, рукой подать.) Однако ничего подобного я из-за низкой облачности не увидела…

Можно увеличить.

По дороге я напряженно всматривалась в стекло, надеясь увидеть старинный Арташат. И увидела – кучку панельных пятиэтажек с современной церковью на окраине. До Хор-Вирапа была еще пара-тройка километров…
Как оказалось, старый Арташат, стоявший рядом с нынешним монастырем, после VII века, когда Армения утратила свою самостоятельность, постепенно опустел и исчез с лица земли. Сегодня о нем напоминает лишь почва окрестных холмов, усеянная битым кирпичом.

Холмы Арташата Можно увеличить

В Х веке начал возводиться Хор-Вирап, хотя считается, что первая часовня св. Григория над спуском в яму появилась еще в VII веке. Однако дошедшие до нас постройки были построены или, по крайней мере, основательно перестроены еще позже – в XVII веке, когда национальное самосознание армян подняло голову после нескольких веков порабощения.

Дорога на Хор-Вирап. Можно увеличить.

Эта схема (основание – запустение – возрождение) характерно для многих памятников древнеармянской архитектуры. При этом армяне, рано потерявшие государственность, очень бережно относились к памяти о прошлом и, несмотря на войны и землетрясения, старались сохранять свои храмы неизменными. Поэтому напрягаться и выяснять точную дату постройки конкретной церкви не имеет особого смысла. К тому же, и «точные» данные, в зависимости от источника, могут расходиться на несколько столетий, так как некоторые патриоты любят возводить свой храм ко временам Григория Просветителя.
Что касается городов, то ни один из них не сохранил своего старинного облика. Волей судеб Армения оказалась на перекрестке торговых путей между Европой и Азией. Нескончаемые орды завоевателей тысячелетиями утюжили эти места, до основания разрушая поселения. Последняя волна прокатилась в двадцатые годы XIX века, когда в результате очередной русско-турецкой войны эти земли отошли к России. Тогда одна из решающих битв произошла в районе Вагаршапата – города, в котором находится Эчмиадзин. Храмы уцелели, а вот город был отстроен заново только через несколько десятилетий.
Некоторые сайты рекомендуют ловить «дух старой Армении» в центре древнего города Аштарак, что неподалеку от Еревана. Но и там этот «дух», как я поняла, прячется за стенами нескольких ветхих двух-трехэтажных строений XIX века, крайне запущенных на вид и соседствующих с типично советскими постройками. (Снимать их под дождем мне совершенно не хотелось.) Панельными домами окружены и старинные церкви города. Вот как выглядит издалека святая Марине, построенная в конце XIII века.

Можно увеличить

Древний зодчий словно предчувствовал будущее, стремясь сделать ее как можно выше.

Церковь Маринэ вблизи

В Аштараке находится и один из немногих храмов Армении, который сохранился неизменным с – страшно подумать! – VII века. Это – часовня-усыпальница Кармравор (в переводе — Красная, Багряная) на старом городском кладбище.

Черепица на кровле этого живописного грибка так прочно вдавлена в цемент, что и сегодня не нуждается в ремонте. Говорят, что внутри сохранились фрески, но – увы – когда мы там были, Кармравор оказалась закрыта…
Возможно, кто-то, читающий эти строки, решит, что туристу в Армении делать нечего. Ну, подумаешь, какие-то темные церквушки непонятного века, чтобы увидеть которые, надо ехать куда-то в чисто поле… Конечно же, это не так. Армения – потрясающе красивая страна. Другое дело – об этом я и пытаюсь предупредить – что здесь нет таких скоплений достопримечательностей, которые в Европе (да и в России) встречаются повсеместно. По Армении надо в буквальном смысле слова колесить, только тогда она покажет тебе свои сокровища.

Гарни – Гегард
К числу мест, куда непременно стоит поехать, относится и хрестоматийная (в смысле – входящая во все туристические маршруты) связка Гарни – Гегард. Оба комплекса расположены на реке Азат, в нескольких километрах друг от друга и в трех десятках километрах от Еревана, и, тем не менее, трудно найти рядом два более отличных друг от друга памятника.

Гарни. Можно увеличить

Гарни – небольшое плато над ущельем, где чуть ли не в III тысячелетии до нашей эры была возведена крепость, которая во времена расцвета насчитывала 14 башен. Правда, от всего этого сохранилась лишь невысокая стенка у входа на музейную территорию. В крепости были дворец, храмы, даже баня с мозаичным полом, построенная в III веке н.э. От большинства зданий уцелели, в лучшем случае, фундаменты, которыми в Армении мало кого удивишь. Но греческий храм, возведенный в I веке нашей эры и позже превращенный в летнюю резиденцию владельцев этого живописного места, дожил до 1679 года, когда был разрушен сильным землетрясением. Спустя без малого триста лет, в 1966-1976 годах, он был восстановлен советскими археологами, и сегодня является единственным в Закавказье.

Древний портик. Можно увеличить.

Когда смотришь с его колоннады на долину Азата, понимаешь тех, кто построил его именно здесь!

Иное дело – монастырь Гегард, зажатый в ущелье. Впрочем, на меня ущелье не давило, т.к. был сильный туман, укрывший окрестные скалы серебристым покрывалом.

Но сам монастырь в такую погоду выглядел очень сурово. Особенно сложно было передвигаться в комплексе церквей и приделов, часть из которых вырублена в скале и освещается, в лучшем случае, через окошко в куполе. Кое-где приходилось пробираться буквально на ощупь, а интерьеры осматривать при свете фотовспышки. Зато сколько открытий!
Вот как выглядит потолок одного из приделов.

Можно увеличить.

По легенде, в XIII веке его вырубали сверху вниз. Похоже, что на пол у строителей сил уже не хватило, и они не стали его выравнивать…
Здесь на стенах живут фантастические птицы, львы, больше похожие на кошек, и бык.

Можно увеличить.

Уже просматривая снимки дома, я обнаружила на своде одного из куполов остатки росписей, сделанных красным цветом. Они четко видны в левом нижнем углу…

Можно увеличить.

Сказочно красив южный портал храма, буквально затканный каменным кружевом и узором из надписей.

Можно увеличить.

Известно, что монастырь на этом месте был заложен еще в IV веке. Еще раньше местные жители почитали священным источник, бьющий из скалы. Сегодня он течет внутри храма.

Примерно в Х веке все постройки были разрушены арабами, и люди вернулись сюда только в XII столетии …
Первоначально монахи жили в пещерах, вырубленных в скале, примыкающей к храму.

Кроме келий, там были и часовни.

Позже построили комплекс церквей и здания, оградившие двор с востока и юга, так что весь монастырь приобрел более привычный нам вид. А за стенами тихо журчала река и шумел лес…

Гегард – один из 8 объектов в Армении, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме него, туда вошли верховья реки Азат (рядом с Гегардом), три храма в Эчмиадзине, монастыри Ахпат и Санаин, а также руины храма Звартноц.

Укрытый землей
Услыхав слово «руины», многие туристы поморщатся: «Ну, опять…» Но Звартноц – то место, где обязательно надо побывать. Тем более что находится он прямо на дороге из Еревана в Эчмиадзин, на окраине города Вагаршапат.
Выстроенный в VII веке по приказу католикоса Нерсеса III, решившего перенести свою резиденцию в Вагаршапат, этот комплекс должен был затмить собой соборы Эчмиадзина. Впрочем, и до этого место не пустовало: в комплекс дворца католикоса, построенного одновременно с храмом, была включена и маленькая церковь V-VI века.

Древний орнамент. Можно увеличить

Ему действительно удалось построить собор, подобного которому не было во всей Малой Азии – практически круглое в плане здание, состоящее из трех поставленных друг на друга многоугольников и увенчанное куполом. Внутри колонны и полукруглая апсида с востока очерчивали крест.

Можно увеличить

Он был посвящен св. Григорию, хотя название «Звартноц» в переводе с древнеармянского означает «Храм Бдящих Ангелов». Тем не менее, судьба памятника оказалась трагичной.
Очевидцы утверждают, что уже в Х веке он был в руинах. Что стало причиной обрушения – просчеты в конструкции, землетрясение или действия завоевателей – неизвестно. Со временем руины превратились в холм…
В начале ХХ века монах Хачик Дадьян и архитектор Торос Тораманян начали раскопки и обнаружили, что под слоем грунта уцелели апсида, части внутренних пилонов, стены метровой высоты и практически все колонны, очерчивавшие крест.

Вход в храм

Были расчищены все сохранившиеся основания построек. Казалось бы, немного, но и в этом виде храм производит сильное впечатление.

Голубое-голубое…
Массу удовольствий обещает туристу и поездка на озеро Севан, крупнейший на Кавказе пресный водоём. Здесь его ждет масса интересного.
Самый популярный объект – монастырь Севанаванк, основанный в 874 году на скалистом острове неподалеку от берега. К сожалению, монастырь дошел до нас в сильно усеченном виде. Но завоеватели на этот раз ни при чем. Руку приложило советское правительство, разобрав две из четырех древних церквей на … камень для фундамента санатория.

Можно увеличить

Кроме того, после строительства в 1930-е годы Севанского каскада ГЭС и системы оросительных каналов на вытекающей из озера реке Раздан, его уровень резко упал и остров превратился в полуостров. Чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в 1981 году начали строительство 48-километрового тоннеля для переброски в озеро вод реки Арпа. Он был запущен только в 2004 году.
К счастью, и сегодня в водах Севана водится много рыбы, в том числе севанская форель и сиг. Есть копченую рыбку, глядя в прозрачную воду озера – удовольствие выше среднего!

Севан
Можно увеличить

А еще можно проехать вдоль озера на юго-восток и посмотреть старинный монастырь Айриванк, стоящий на высоком скалистом мысу. Еще дальше находится селение Норадуз, около которого сохранилось самое крупное в Армении кладбище с хачкарами и церковь Х века. (К сожалению, до него мы не добрались…)

Обещание полета
Еще одно удивительное место, которое мне удалось посетить, — монастырь Татев на юго-востоке Армении в 200 с лишним километрах от Еревана. С датировкой – опять сложности. Считается, что первую церковь на месте, где якобы принял мученическую смерть ученик апостола Фаддея Евстафий (по-армянски Татев) освятил сам Григорий Просветитель. Ее руины сохранились рядом с монастырем. Главный Петропавловский собор монастыря был заложен в 895 году.

Можно увеличить

С ним связана другая версия названия монастыря. Она восходит к армянскому выражению «Дай крылья». Якобы с такой просьбой строитель собора обратился к Святому Духу.
Говорят, что это – самый большой монастырь Армении. Он построен на высоком мысу над ущельем реки Воротан. В 1373 году здесь был основан университет, просуществовавший чуть больше 70 лет и сожженный вместе с монастырем монголо-татарской конницей в 1435 году. Существующие сегодня жилые и хозяйственные здания, которые огибают главный храм с трех сторон, появились в XVII-XVIII веках.
Чтобы облегчить подъезд к монастырю, в 2010 году была построена самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева». В чем ее преимущества – судите сами по этому остроумному рекламному стенду.

(К слову, в закрытую кабинку влезает – если битком – всего десятка два человек, что по весу намного меньше одного слона.)
В полной мере насладиться размерами монастыря и окрестными видами, как видно по фото, помешал все тот же туман. Единственное, что удалось рассмотреть, когда кабинка канатки спустилась ниже его кромки, – серпантин, ведущий к монастырю со дна ущелья.

Можно увеличить

Говорят, по нему могут взобраться далеко не все легковушки. Где-то там – и знаменитый «чёртов мост»: каменный завал шириной до 60 метров, по которому можно перейти и даже переехать с одного берега Воротана на другой, так как река пробивается под камнями.
Хорошо хоть, что туман не скрыл одну из самых известных достопримечательностей Татева – Газаван, или Посох вардапета.

Это – восьмиметровый столб, сложенный из камней в 906 году. (Не думайте – единичку я не забыла!) Столб колебался даже от прикосновения руки и реагировал на малейшие тектонические сдвиги. Это помогало монахам предсказывать землетрясения. Колеблется ли он сейчас, сказать трудно: конструкция укреплена металлическими стяжками. Впрочем, на старых фото видно, что он вроде бы устоял даже во время сильнейшего землетрясения 1931 года, когда рухнул купол собора и пострадали многие другие постройки…

Ах, Эривань, Эривань…
И это – далеко не полный список красот Армении. Кроме архитектурных памятников, здесь есть горные курорты с водопадами и термальными источниками, петроглифы и даже свой Стоунхендж – Зорац Карер, который находится неподалеку от Татева. Есть совершенно необычные современные памятники вроде памятника армянскому алфавиту, который был открыт в предгории Арагаца в 2005 году, к 1600-летию создания этих живописных букв.

«А что же Ереван?» — спросит дотошный читатель. А с ним всё сложно.
Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны, –
писал Осип Мандельштам в далеком 1930 году. По историческим меркам, с тех пор прошло не много лет, но…
Начиная с 1924 года город постепенно перестраивался заново по плану, разработанному архитектором А. Таманяном с использованием элементов национальной архитектуры и из местного туфа. Почти все старые здания были снесены. Впрочем, «старые», судя по отдельным сохранившимся кварталам – это в основном типичные российские особняки второй половины XIX века. Сегодня даже там, где они есть, их детали сложно разглядеть из-за огромного количества вывесок и рекламных щитов: весь город торгует, как Москва в 90-х – начале 2000-х. К слову, в начале ХХ века в Ереване проживало всего чуть больше 20 тысяч человек. Для такого городка план выглядел грандиозным. Чтобы представить себе масштаб новых зданий, достаточно вспомнить Ленинский проспект в Москве или центр Волгограда.

Вид Еревана от монумента Цицернакаберд. Можно увеличить

Однако застроить в едином стиле весь город не удалось. Поэтому рядом с действительно красивыми ансамблями 30-50-х годов появились и здания более поздних эпох, включая суперсовременные. Яркий пример – ереванский «Арбат», окончательно оформившийся в 2000-е годы.

Можно увеличить

Застройка центра города продолжается до сих пор.
Как в любой столице, в Ереване много интересных музеев и красивых памятников. Я с огромным удовольствием ходила по залам Матенадарана – крупнейшего в мире хранилища древних армянских рукописей. От красоты этих книг дух захватывает! В нем много симпатичных парков и скверов, крупные улицы очень зеленые.

Памятник композитору Камитасу. Можно увеличить

В одном из парков находится Цицернакаберд – мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян. Не посетить его – значит оскорбить своих армянских знакомых.

Меня поразило, что у вечного огня там очень много живых цветов, и многие посетители тоже были с цветами.
Есть в Ереване и места, до которых я не добралась (например, Голубая мечеть XVII века). Но в целом этот город мне не показался достойным того, чтобы ради его осмотра отказываться от дальних поездок.
Впрочем, есть у Еревана и еще одна особенность. Город расположен на довольно крутых холмах, в нем много мест, неудобных для многоэтажной застройки. (На карте их легко вычислить по множеству маленьких, словно просыпанных плотной кучкой прямоугольников.) Здесь царит вневременная застройка, возможно, похожая на то, что видел Мандельштам. Это – частные двух-трехэтажные домики со множеством пристроек и закутков, которые лепятся вплотную друг к другу на извилистых горных улочках. Нередко там даже нет тротуаров. Чувствуется, что так в Армении строили веками и продолжают строить сегодня. Лабиринты таких же домиков я видела и внутри парадных советских кварталов. Вот, к примеру, вид из окна моей маленькой гостиницы, расположенной в нескольких подобных строениях.

(На карте ни в Яндексе, ни в Гугле этих шанхайчиков нет.)
* * *
И напоследок – несколько советов для тех, кто захочет посетить Армению самостоятельно.
Бояться не надо, так как народ в Армении очень доброжелательный. Многие говорят по-русски. Но надо привыкнуть к мысли, что всю информацию о том, как, куда и на чем добраться, вам придется добывать исключительно устно, ведь надписи на маршрутках и автобусах – только по-армянски.
Чуть проще в Ереване с названиями улиц. На большинстве перекрестков (по крайней мере, в центре) есть столбы-указатели со стрелками, на которых названия написаны не только по-армянски, но и латиницей. Еще проще – с вывесками магазинов и кафе: многие из них переведены и на русский язык.
И, наконец, совсем просто узнать историю достопримечательного места. Практически возле каждого интересного объекта есть стенд с подробной информацией, переведенной на 5-6 языков, в том числе и русский. Так что ни путеводитель, ни гид, по большому счету, не нужен.
Еще одна очень симпатичная деталь. У большинства туристических объектов, на улицах Еревана, во дворах жилых многоэтажек и даже на заправке у озера Севан установлены питьевые фонтанчики с удивительно вкусной водой. Главное для туриста – не проскочить мимо!
Вход во все монастыри и церкви бесплатный. Стоимость билета в музеи весьма демократична. Я не видела билетов дороже 1000 драм или 2 с небольшим долларов. Стоимость проезда туда-обратно по канатной дороге «Крылья Татева» — около 9 $.